M@re Nostrum

Construcción de una caja estanca
para fotografía submarina 

Por Xavier Pascual

bandamed.gif (223 bytes)

CARACTERÍSTICAS

Peso en superficie 8,5 Kg
Flotabilidad 100 g negativos
Profundidad de prueba 30 m
Diámetro tubo mayor 20 cm
Longitud tubo mayor 17 cm
Diámetro tubo menor 9 cm
Longitud tubo menor 20 cm
Grueso metracrilato tapas 1 cm
Grueso chapas aluminio 3 mm

INTRODUCCIÓN

Agradecimientos

La caja que he construido es una adaptación para cámaras de fotos de la idea que presenta Juan Manuel Piqueras para cámara de video en esta misma web. Mi agradecimiento eterno...

También querría agradecer a mis amigos Jaume Baiges y Pep Espanyol su inestimable ayuda y buenas ideas aportadas al proyecto.

Metodología

Este trabajo ha sido realizado intentando que fuese lo más artesanal posible. Todo ha sido elaborado a mano con herramientas que cualquier aficionado al “do it yourself” puede tener, con la excepción del torno para realizar el surco que aloja la junta tórica en el tubo grande; de todas formas, este surco es innecesario, como ya comentaré en el apartado de las tapas.

Materiales

Los dos tubos que he utilizado son de polietileno amarillo, de los que se utilizan para las instalaciones de gas. Los he utilizado porque se pueden conseguir gratis con mucha facilidad, aunque, según mi opinión, el material idóneo sería el PVC.

El polietileno se deforma en caso de someterlo a presión (por ejemplo al presionarlo con un tornillo de banco de trabajo) mientras que el PVC no, pues es mucho más rígido. El inconveniente es que para conseguir un tubo de PVC de este diámetro y con una pared de 10 o 12 mm de espesor (PVC “de presión”) posiblemente tuviéseis que comprar una pieza muy larga y muy cara.

Si utilizáis polietileno no debéis tener demasiado miedo a deformaciones en el tubo grande, solo en el pequeño. La precaución que sí debéis tener es que cuando se atornilla sobre el polietileno (con tornillo rosca-chapa) es fácil pasarlo de rosca; en ese sentido se muestra muy blando.

Respecto al adhesivo para unir piezas, sellar orificios, etc., os aconsejo que utilicéis Araldit estándar (no rápido). Este pegamento de dos componentes da, tras 24-36 h de secado, unos resultados de adherencia y rellenado ideales para este trabajo. La única precaución es que las dos superficies a unir deben estar bien lijadas para que agarre. Comprad el envase grande (144 g entre los dos tubos), casi lo gastareis.

Yo he utilizado en algunos momentos SuperGlue 3 (Cianocrilato), pero no se debe utilizar con fines de estanqueidad y mucho menos de relleno. Se debe utilizar para piezas que no hagan mucha fuerza; es ideal para unir dos piezas de metacrilato, pues queda prácticamente transparente (aunque existen adhesivos especiales para metacrilato).

LAS TAPAS DE METACRILATO

El metacrilato utilizado es de 1cm. de espesor. La tapa frontal de las dos cajas esta pegada. Inicialmente las pegué con Super Glue 3 (error...) pero no me proporcionó una estanqueidad perfecta. Estoy seguro que si las hubiese pegado con Araldit habría funcionado.

Para conseguir la estanqueidad en las tapas frontales tuve que ponerles unos aros de aluminio (que al final le han dado un toque gracioso a la carcasa) que están hechos con una tira de aluminio de 3cm de ancho y 1mm de espesor, doblada sobre el mismo tubo, sujeta con 4 tornillos y pegada con Araldit de manera que coge 1cm de tubo y todo el borde de la tapa (y todavía sobresale 1cm, cosa que puede servir de protección al metacrilato).

La tapa trasera de ambas cajas queda estanca gracias a una junta tórica, ajustada por unos tornillos. Las piezas que son apretadas por los tornillos están hechas a mano, en acero inox (40x12x3mm). Opté por este mecanismo frente a la imposibilidad de encontrar unos cierres de cangrejo de acero inox. Posteriormente me enteré que en Servicio Estación de Barcelona es posible encontrar dichos cierres, por lo que supongo que también se podrán encontrar en otros comercios.

Detalle de la tapa trasera de la
carcasa de la cámara
 
Detalle de la tapa trasera de la
carcasa del flash
 

Detalle de la tapa trasera de la
carcasa del flash, mostrando
la junta tórica instalada.
 

Las dos tapas de metacrilato empleadas
en las tapas traseras de la caja estanca
de la cámara y del flash, respectivamente.
 

Detalle de la fijación a la carcasa
del cierre de la tapa trasera
(vista exterior)
 
Detalle de la fijación a la carcasa
del cierre de la tapa trasera
(vista interior)
 

Detalle de la fijación del chasis metálico
al tubo que forma la caja estanca, así como
la fijación del tubo flexible que soporta el
flash y del cable de control de éste.
 

Ambas cajas tienen diferente sistema con respecto al cierre. La caja grande tiene como tapa dos discos de igual medida que el exterior de la caja, por lo que quedan apoyados sobre el borde.

La razón de que sean dos discos y no uno es que si solo pones uno se dobla un poco en los puntos de los tornillos (es decir, que aunque el metacrilato parezca rígido, incluso el de 1 cm cede un poco). De esta manera, los dos discos dan suficiente rigidez a la tapa trasera. Ambos discos se podrían pegar entre sí con SuperGlue 3, aunque yo los tengo separados sin que ésto represente ninguna diferencia.

La caja pequeña tiene un disco de diámetro igual que el diámetro externo del tubo y otro del tamaño interno, pegados entre sí con SuperGlue 3.

Las piezas redondas de metacrilato han sido cortadas con una sierra de calar y pulidas con una radial (la radial fija boca arriba y moviendo en disco circularmente, poco a poco).

LAS JUNTAS TÓRICAS

Después de tener hecha la caja, un conocido me explicó cómo es la manera correcta en que deben trabajar las juntas tóricas (o al menos una de las maneras correctas). Evidentemente yo ya había metido el remo, aunque como funciona igual lo dejé tal y como está.

El caso es que las juntas deben trabajar como se ve en la imagen "Torica-1", siendo la tórica unos milímetros mas grande que el rebaje de la tapa, de manera que la tapa al ser apretada hace tope y la tórica ya no se deforma mas. Es una deformación pequeña y controlada.

Como veis en las imágenes "Torica-2" y "Torica-3" (correspondientes a tapa pequeña y tapa grande de mi caja respectivamente) yo hago trabajar a las juntas a base de apretarlas como si fuesen juntas planas. La verdad es que funciona, pero yo si lo volviese a hacer lo haría como se ve en la primera imagen. La manera de hacer trabajar las juntas que se ve en la imagen "Torica-3", también es correcta, aunque el canal es complicado de hacer sin un torno.

Es muy importante que las juntas tóricas no se puedan mover (véis que yo he utilizado dos sistemas diferentes que funcionan). Otra precaución a tomar es que al montar las tóricas, éstas deben estar limpias. También se les debe poner un poquito de grasa de silicona para que no se resequen ni queden pellizcadas por la tapa. Deben emplazarse suavemente en su lugar.

Un poquito de grasa significa que la junta tiene que estar brillante, pero no hay que poner demasiada, porque la estanqueidad la hace la junta, no la grasa y un exceso de grasa solo aporta problemas, puede captar granos de arena o cabellos que den al traste con la estanqueidad.

CHAPAS DE SUJECIÓN

Las chapas de sujeción son de aluminio de 3mm y se les ha acoplado unas empuñaduras de aparato de gimnasio.

LASTRE

Inicialmente puse el lastre como se ve en las fotos del inicio, con pastillas de las de cinturón bajo las empuñaduras, pero actualmente he mejorado el sistema y he hecho unas piezas de plomo con la forma interna del tubo, que quedan dentro de la carcasa: una pieza debajo y otra encima de la cámara (unos 3 Kg de lastre total).

El molde lo hice con yeso: primero un positivo rellenando un trozo de tubo que tenia y luego un negativo incrustando este positivo en un recipiente con yeso fraguando. El plomo lo conseguí de tubos de desagüe viejos y su fusión es sumamente fácil.

DISPARADOR Y CONTACTOS ELÉCTRICOS

Primero intente encontrar un mecanismo de disparo como los de las carcasas profesionales (en forma de recambio o algo así), pero no lo conseguí de ninguna manera, de modo que desmonte la cámara y saqué los contactos del disparo a través de tres hilos (mi cámara es una Canon EOS 1000f - réflex autofocus). Cuando tocaba dos de estos hilos, enfocaba y si tocaba el tercero disparaba. Por tanto ya podía accionar el disparo con dos relés reed (relés que se accionan al acercar un imán) dentro de la caja y un imán fuera de la caja. En la imagen se ve el detalle del mecanismo externo, formado por un trozo de tubo con un canal en medio, una pieza de metacrilato con el imán atornillado, y como no encontraba muelles inox, el sistema de retorno del pulsador es con un trocito de goma en forma de arco (rudimentario, pero ha resultado ser ideal).

FLASH

Como muy bien sabréis, el flash es un accesorio imprescindible para el fotosub, y además es necesario que esté apartado (arriba y a un lado) para que no ilumine las partículas de la columna de agua que hay entre la cámara y el sujeto a fotografiar, que de otro modo se verían en la foto.

Yo utilizo el flash terrestre que ya tenía, conectado con un cable que me venía con el flash, pero que es fácil de encontrar y un accesorio que se instala sobre la cámara (ver fotos inferiores), también fácil de encontrar.

El flexo que une las dos cajas se puede encontrar en almacenes de suministros industriales, ya que se utiliza en los taladros industriales para echar líquido refrigerante a la pieza que se está taladrando. Resulta ideal para nuestro montaje. La conexión sobre la chapa de aluminio es muy fácil con rosca de fontanería, pero la de arriba hay que hacerla artesanalmente.

Para introducir el cable en la caja de manera estanca he utilizado un “prensa”, pieza fácil de encontrar en tiendas de electricidad, aunque para mejorar la estanqueidad, la he rellenado por la parte de dentro con Araldit. Un prensa solo, no creo que fuese totalmente estanco.

SOPORTE CÁMARA

Para sujetar la cámara en el interior de la carcasa he utilizado dos piezas de metacrilato con la curvatura de la caja y arroscada a ellas una guía (fácil de encontrar) que se utiliza cuando quieres tener un flash al lado de la cámara y no encima.

NOTA FINAL

No debemos tener miedo de grandes inundaciones, ya que si desde un principio funciona y ponemos las juntas correctamente, como máximo se puede producir una pequeña filtración que no seria muy peligrosa y nos daría tiempo para salir del agua sin que se mojase la cámara.

bandamed.gif (223 bytes)

© Texto y fotos de Xavier Pascual

 

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Última modificación: 07 d’agost 2017 06:03


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