M@re Nostrum

Construcción de un
foco submarino
por Alberto Pace
Traducción y Adaptación:  Miquel Pontes

bandamed.gif (223 bytes)


Foto 1. El objeto de este artículo: un foco submarino

50 W - 12 V - 7 Ah - 1h30 de autonomía
Comprobado a -42 m

Agradecimientos y referencias

La idea de este foco de buceo ha salido de las páginas web de otros buceadores. Particularmente, la idea original viene (hasta donde yo sé) del número 2 de la revista Octopus, que jamás he leído.

El modelo aquí descrito ha sido concebido siguiendo las indicaciones que pude encontrar en dos webs, "Club Subaquatique Virtuel" (desaparecida del ciber-espacio) y "Scuba - do it yourself" de Reinhard Kopka.

Tiempo necesario para el montaje

Una persona experimentada en bricolaje puede construirlo en menos de 4 horas. Para una persona con poca experiencia, contemos unas 8 horas, pero si es el primer montaje que se hace, prever un fin de semana.

LISTA DE LA COMPRA

El coste total de los materiales es de unos 60 euros, y podéis conseguirlo en cualquier tienda especializada en fontaneria y electricidad.

LA CAJA


Foto 2: El tubo de PVC de un diámetro de 125 mm
y la sierra de metales.

COMPONENTES

Dos fundas de PVC (para bajantes)
diámetro 125 mm, longitud 125 mm
0.5 m de tubo PVC (para bajantes)
diámetro 125 mm.
Una tapa con cierre estanco de rosca, en PVC,
(para bajantes) diámetro 125 mm.
Una placa de plexiglas de 5 mm de espesor, 500 x 250 mm.
Una placa de metal (hierro zincado o aluminio) de 150 x 150 x 2 mm.
Un tubo grande de cola para PVC
Grasa de silicona
Cinta de goma negra (1 m x 30 mm) y Velcro (0.5 m x 30 mm) para el asa

EL MATERIAL ELÉCTRICO


Foto 3: La bombilla halógena, el relé Reed,
el imán y el relé de 12 V

COMPONENTES

Una bateria estanca de plomo-gel de 12 Voltios y 7 Ah.
Una bombilla halógena con parábola de 12 V, 50 W
(o 35 W o 20 W), también se puede elegir el ángulo de la luz (38 o 13 grados).
(Opcionalmente) el sistema de soporte de la bombilla.
Un relé Reed.
Un pequeño imán de 10x10x5 mm (para activar el relé Reed desde fuera de la caja).
Un relé de 12 V, 5 A.
1 metro de cable conductor para 3 Amperios.
Tornillos y tuercas M3 para fijar la bombilla y el relé a la placa metálica.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Una sierra de metales
Una sierra de vaivén
Taladradora
Papel de lija

DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS


Esquema 1: disposición de las piezas

Plexiglas

Cortar cinco círculos de plexiglas de 125 mm de diámetro. No quitar la protección que lleva para evitar rayar el plexiglas. Usar una de las fundas de PVC para dibujar los círculos y cortarlos con la sierra de vaivén. Comprobar que entran en la funda de PVC de la forma más ajustada posible.


Foto 4: Un círculo de plexiglas con la protección
original (en la mesa) y sin la protección (en la mano)

En dos de los cinco discos de plexiglas hay que hacer un orificio de 75 mm. El primero se empleará para reforzar el tubo principal, y el segundo para fijar la bateria y evitar que golpee contra la bombilla. En otros dos discos cortaremos un cuadrado de 91 x 65 mm (o 91 x 70 mm según el tamaño de la bateria). Estas dos piezas mantendrán la bateria en su sitio dentro del tubo.

Sugerencia: Para mejorar la solidez del foco, si se unen las dos fundas de PVC con un tubo largo de PVC de 85mm (ver abajo), se deberá reducir el diámetro externo de uno de los discos con agujero rectangular a 116mm.


Esquema 2: los discos de plexiglas.

En los dos discos con el agujero rectangular y en uno de los que tienen el agujero circular habrá que hacer un orificio para poder pasar los cables electricos. Cuidado con el taladro, es muy facil resquebrajar el plexiglas.


Foto 5: Vista superior, donde se ve el refuerzo
del segundo disco de plexiglas

Placa metálica

Ahora deberemos cortar un disco de 125mm de diámetro de la placa de metal y realizar un agujero circular de unos 50mm para fijar la bombilla halógena. Si la bombilla lleva un soporte, fijarlo a la placa con dos tornillos o con bridas de nylon.


Esquema 3: La placa metálica que fija la
bombilla halógena y el relé

La placa metálica se emplea para fijar el relé, lo que se puede hacer con tornillos, con cola o con bridas de nylon. En la foto 5 se pueden ver las bridas (en color blanco) que sujetan el relé. Pueden verse un poco en la foto 7.

La caja de PVC

Cortar el tubo de PVC de 125 mm en 5 anillos, uno de 10 mm, uno 20 mm, uno de aproximadamente 18 mm, uno de 30 mm y uno de 80 mm (o 85 mm - si se desea mejorar la resistencia de la caja. En este caso se puede reducir el diámetro externo de uno de los discos de plexiglas con agujero rectangular a 116 mm para que quepa en el interior del tubo interno de PVC y no en el interior de la funda externa).


Foto 6: Anillos de PVC, uno de 125 x 20
y otro de 125 x 5 mm

Cortar la parte trasera de la tapa a rosca para que entre 55 mm en la funda. Así, la tapa a rosca deberá sobresalir unos 35mm (ver esquema 1).

Para fijar el relé Reed contra el tubo de PVC, se puede cortar un anillo de 50mm del tubo de PVC de 125mm.Abrir el anillo con la sierra e introducirlo en espiral dentro de los anillos de 18 y 30 mm, lo que dejará un espacio para insertar el relé Reed (ver esquema 4).


Esquema 4: Para fijar el relé Reed, introducir un
trozo de tubo cortado (en azul)

Preparar el circuito eléctrico antes de pegar las piezas.


Foto 7: Vista posterior

Parte eléctrica

Conectar la bombilla, el relé Reed (ILS), el relé y la batería según el esquema 5. Para la batería, prever que los cables sean lo suficientemente largos como para abrir la caja y que pueda salir la bateria del interior para recargarla.


Esquema 5: circuito eléctrico

MONTAJE

La caja


Esquema 1: disposición general de las piezas

Pegar contra el lado central de una de las fundas de PVC el anillo de 18mm. Encastar la placa de metal y pegarla a dicho anillo. Pegar el anillo de 20 mm encima de la placa de forma que ésta quede entre los dos anillos (de 20 y 18 mm). Pegar uno de los discos de plexiglas con el agujero redondo sobre el anillo de 20 mm y el disco de plexiglás que no está agujereado encima de éste. Por último, pegar el anillo de 10 mm sobre el disco de plexiglás no agujereado. No hace falta recalcar que tiene que quedar bien encolado para asegurar la estanqueidad.

Por el otro lado de esta funda, pegaremos un anillo de 30 mm. Fijaremos el relé Reed y soldaremos las conexiones eléctricas. Pegar el otro disco de plexiglás con el agujero redondo, el anillo de 80 (u 85) mm y un disco de plexiglás con el agujero rectangular. Encolar y encajar la segunda funda de PVC. Pegar el segundo disco de plexiglás con agujero rectangular y pegar la tapa de PVC con rosca.

El interruptor

La bombilla se encenderá al acercar un imán a las proximidades del relé Reed (que está en el interior del tubo) desde el exterior. Se puede preparar un soporte para el imán pegándolo a dos trozos de plexiglás, formando una "I" (con la parte superior y media en plexiglás y la inferior el imán) que se deslizará dentro de una guía hecha con dos trozos de tubo de PVC.


Foto 8: El interruptor es un imán que se puede
desplazar para activar el relé Reed y encender
el foco submarino.

El asa

Pegar el velcro a la parte delantera del tubo con la cola de PVC. Pegar el otro trozo de velcro en la parte trasera, por delante de la tapa a rosca, y unir las dos tiras con la cinta de nylon, formando un asa (ver foto inferior). No es mala idea añadir un enganche para fijar el foco a nuestro jacket.


Foto 1: El foco una vez acabado

La estanqueidad de la tapa a rosca

Éste es un punto delicado. Hay que engrasar bien la junta tórica y apretar la tapa de rosca bien fuerte. Como es dificil hacerlo a mano, se aconseja apretar la tapa con una llave de las de cambiar el filtro de aceite del coche.


Foto 9: El foco abierto

Flotabilidad

Con la bateria de plomo, el foco tiene una flotabilidad negativa de unos 100 gramos bajo el agua.

Enlaces sobre el tema

bandamed.gif (223 bytes)

© Alberto Pace

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2013  Todos los derechos reservados


Última modificación: 31 desembre 2012 10:59


Hemos recibido visitas

M@re Nostrum